Ее обычно проскакивают туристы, поскольку стоит она напротив вокзала и вообще — исторические ценности они же там, далеко, у Риальто… Нас там обули на 5 ойро — за два фонарика, чтобы зайти в крипту. Это древнее чумное кладбище. Где очень страшно — неважно, с фонариком или без. Плевать на 5 ойро — это главная комната страха Венеции. Там более 20 часовен — большинство из них сегодня не обследованы и находятся за сетками, отсекающими обжитые места от всего остального. Небольшая церковь скрывает под собой огромное подземелье — не ведитесь на улыбки служек — там рукописные указатели в крипту гораздо красноречивее. Это как-бы полуофициальное место посещения, снимать там нельзя (мы запрет нарушили — но очень деликатно, там все во фресках, я снял несколько кадров, остальное смотрел так — все-таки вспышка не самое полезное для древних фресок. Но если будет возможность — зайдите, там совсем другой воздух Венеции, под фасадом XVIII-го века еще 10 веков истории.
Итак — что это. Для 99% путешественников, сходящих с поезда на вокзале Санта-Лючия, Венеция начинается с грандиозного визуального аккорда. Прямо напротив привокзальной площади, на другом берегу Гранд-канала, вырастает колоссальный, парящий в небе изумрудно-зеленый купол, увенчанный изящным фонариком. Это церковь Сан-Симеон-Пикколо (Chiesa di San Simeon Piccolo).
Массовый турист делает дежурный снимок с моста Скальци и бежит в сторону Риальто, уверенный, что увидел огромный древний собор. На самом деле этот фасад — один из самых виртуозных градостроительных обманов Венеции, скрывающий за своими запертыми воротами цитадель католического традиционализма и единственный в городе полноценный подземный некрополь.
Архитектурный гибрид Джованни Скальфаротто: Римский Пантеон на венецианских сваях
Нынешнее здание храма — относительно позднее для Венеции. Его возвели между 1718 и 1738 годами по проекту архитектора Джованни Антонио Скальфаротто. Зодчий решил сыграть в высшую лигу неоклассицизма и попытался скрестить в одном проекте римский Пантеон и византийские каноны.
Перед нами — чистый архитектурный палимпсест. Мощный портик-коринфский пронаос с треугольным фронтоном (на котором красуется мраморный рельеф «Мученичество святых Симеона и Иуды» работы Франческо Пенсо) вчистую скопирован с древнеримских языческих храмов. Но едва взгляд поднимается выше, классическая симметрия взрывается безумным, непропорционально огромным овальным куполом. Скальфаротто пошел на этот шаг сознательно: в тесных кварталах Санта-Кроче обычный пологий купол просто утонул бы в линиях соседних крыш. Из-за этого архитектор вытянул медную кровлю вертикально вверх, сделав собор главным визуальным ориентиром всего вокзального створа Гранд-канала. Внутри купол абсолютно пуст — это легкая деревянная скорлупа, обшитая листами окислившейся меди, работающая исключительно как театральная декорация для прибывающих в город иностранцев.
Оплот Латинской мессы: Консерватизм за закрытыми воротами
Главная причина, по которой Сан-Симеон-Пикколо почти всегда закрыта наглухо, а её тяжелые кованые ворота встречают искателей сокровищ глухим молчанием — это особый духовный и юридический статус прихода. Это не просто рядовой венецианский храм, а официальная резиденция Священнического братства Святого Петра (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri) в Венеции.
Здесь до сих пор, игнорируя реформы Второго Ватиканского собора, служат исключительно Тридентскую мессу на латыни. Местная община ревниво оберегает свой консервативный панцирь от праздных толп с чемоданами. Храм живет по суровому внутреннему расписанию, и если вы не готовы слушать утреннее латинское чтение в полумраке, ворота собора останутся для вас запертыми на все замки.
Подземный экзистенциальный саспенс: Единственные катакомбы Венеции
Но самый главный, скрытый от глаз шедевр Сан-Симеон-Пикколо прячется под ее шахматным мраморным полом. Это единственная в Венеции полноценная подземная крипта-катакомбы, уцелевшая со времен Средневековья. В сыром грунте лагуны, где под каждым зданием бьют грунтовые воды, строить подземные склепы было чистым безумием, поэтому венецианцы хоронили мертвых на островных погостах вроде Сан-Микеле. Сан-Симеон — уникальное исключение.
Подземный некрополь представляет собой мрачный лабиринт:
Центральная ось крипты состоит из двадцати пересекающихся коридоров, сходящихся к небольшому подземному алтарю.
Стены катакомб полностью расписаны мрачными, потемневшими от вековой сырости фресками XVIII века, иллюстрирующими Ветхий Завет, Смерть Христа и Сцены Страшного суда. Вспышка фонаря выхватывает из копоти фигуры пророков и ангелов, которые смотрятся здесь куда сильнее, чем парадный глянец столичных музеев.
Вдоль стен расположены 21 погребальная ниша, где веками находили покой простые прихожане и священники этого соляного прихода. Большинство захоронений до сих пор не исследованы историками искусства и остаются запечатанными, бережно сохраняя запах йода, сырого камня и вековой тишины под грохот проплывающих снаружи вапоретто.
