Как доехать: До Хешинга на S-Bahn (линия S-8, конечная остановка), от Хауптбанхоф минут 30-40, далее до Андекса идет автобус. Bayern-ticket брать смысла нет, достаточно Partner-Tageskarte Gesamtnetz за примерно 19 евро на компанию до 5 человек, либо, если есть Isar Card innenraum -т.е. внутри городской, то Partner-Tageskarte Außenraum за 9-40. К сожалению цены на проезд постоянно растут, так что может быть уже немного дороже)
Небольшой городок Хершинг на Аммерзее (Herrsching am Ammersee) расположен в любимом районе летнего отдыха жителей Мюнхена — в Земле пяти озер. «Земля пяти озер» расположена между Мюнхеном и Вальгау (Wallgau), она включает озера Штарнбергерзее (Starnbergersee), Аммерзее (Ammersee), Штаффельзее (Staffelsee), Кохельзее (Kochelsee) и Вальхензее (Walchensee). Ехать туда просто, друзья рассказывали о прекрасном пиве из Андекса (Andechs), расположенной неподалеку деревне со старинным монастырем и знаменитой пивоварней. От монастыря можно вернуться в Хершинг по лесной тропинке, проложенной для паломников и снабженной понятными указателями. К тому же хотелось выспаться — накануне ездили в Пассау, интерсно, но далеко и вставать пришлось рано. Так что около полудня мы выехали на электричке в сторону Хершинга — конечной станции в тот момент S5 — сейчас маршрут поменяли и ехать надо на S8. Минут за 40 по живописным пригородам и вдоль Вертзее, Пизее и Аммерзее мы доехали до города. По пути выпил купленную в Drinky бутылку Andechs Doppelbock Dunkel — одного из самых любимых сортов крепкого темного баварского пива. Обычно пиво из Германии с собой в Россию я не вожу — но для этого делаю исключение. Еще одно исключение — Paulaner Salvator, оба сорта ни в одном магазине Петербурга не встречал.
Вокзал с неизменным магазинчиком, в котором можно втридорога (буквально, ценник ровно в три раза выше) купить себе пива. Что любопытно — привокзальные магазины — единственное место, где можно в Баварии приобрести пиво в банках. Во всех остальных тоговых точках баночное пиво под запретом. На гербе города изображена ласточка над водами Аммерзее — действительно, ласточек в городе множество. И живых и в виде скульптур и барельефов на стенах домов. Гнездо ласточек есть даже на вокзале. Но осмотр города мы оставили на потом, прямо от станции отходил автобус в Андекс. Есть подозрение, что можно было доехать и на маршрутном автобусе по тому же билету, который действовал на электричку, но мы все же сели на монастырский коммерческий автобус, заплатив еще по 2 евро.. Можно дойти до Андекса и пешком, но почти вся дорога идет в гору, так что рекомендуем воспользоваться транспортом. Зато обратно под гору идти легко.
Автобус подвез к самому монастырю, осталось подняться по довольно крутой дорожке к храму и ресторану, миновать ряды продавцов сувениров и ворота монастыря и можно осмотреться. С высоты холма, на котором стоит монастырь, открывается вид на поля, саму деревню Андекс и лес. Монастырь небольшой, собственно, сегодня основное местопребывание монахов расположено в Мюнхене. В Андексе — подворье, пивоварня и ресторан, биргартен. Туристов и паломников — множество, несмотря на будний день. Основной поток, разумеется, сразу же направляется в ресторан. Мы сперва решили заглянуть в собор и побродить по монастырю. Кстати, сам монастырь больше напоминает феодальный замок. Что неудивительно — когда-то это была резиденция могущественных графов Андекс, владевших этими землями еще в IX-ом веке. На гербе Андекса золотой лев остался как символ династии Андекс. Но к середине XIII-го века род их по мужской линии угас и земли перешли сперва к тирольским графам, а позже Виттельсбахам. Альбрехт III в 1458 году отдал замок бенедектинкому монастырю. В начале XIX-го века монастырь был закрыт на волне антиклерикальных настроений привнесенных солдатами Наполеона. Однако спустя несколько десятилетий монастырь восстановил Людвиг I, и как подворье монастыря Св. Бонифация в Мюнхене, он действует и по сей день. Руины укреплений Андексов сейчас являются археологическим музеем раннего средневековья, но мы к ним не пошли. Нашего знания немецкого явно не хватало на подробные пояснения, а без них смотреть на развалины не слишком интерсно.
Монастырь был построен в стиле поздней готики, но в середине XVIII-го века перестроен в стиле рококо Иоганом Баптистом Циммерманом, очень плодовитым архитектором, работы которого можно найти по всей Баварии, от Тагерензее и Фрайзинга до Вассербурга-на-Инне, Лансхута и Виссбадена. И в Мюнхене много его работ — начиная с убранства собора Святого Петра возле Старой Резиденции до Нимфенбурга. Собор посвящен святому Николаю и Елизавете, сама храмина построена в 1420-30-х годах, храм пострадал во время 30-летней войны и сгорел в конце XVII-го века. Именно с того времени начинается его постепенная переделка в стиле барокко и рококо, завершенная Циммерманом. Снаружи собор сохранил строгий готический облик, уцелели и солнечные часы. Часть убранства также сохранена в старом стиле, особенно в старой часовне Хеллинг Капелле (Святая часовня) .
В другой часовне, переделанной Циммерманом, похоронен Карл Орф, что для меня было полной неожиданностью. Поразило и то, что автор Кармино Бурано умер в 1982-ом году, мне казалось, что он старше. Уже позже мы узнали, что в Андексе есть школа имени Карла Орфа с углубленным изучением музыки и ежегодно проходит фестиваль Карла Орфа. Обилие местных фестивалей, посвященных знаменитым согражданам вообще свойственно Европе, а уж Германии и Австрии в этом вопросе можно только позавидовать. Это подлинная основа баварского патриотизма, который начинается с любви к собственному дому, ручью, деревне, улице. Жители Баварии или Франконии прежде всего баварцы и франконцы, а уж затем немцы. В той же часовне похоронен герцог Генрих Баварский. Побродив по собору и монастырю — что заняло около часа, мы решили, что пора подкрепиться.
Благо, выбор заведения трудностей не составлял, оно было одно, большое, шумное и вкусно пахнущее. Рестораном назвать сложно, типичный баварский фаст-фуд, минимальный выбор блюд, в основном из мяса и картошки с капустой в разнообразных видах., но все это производится и выращивается прямо здесь, в монастырском хозяйстве. Друзья однозначно советовали рульку, мы последовали их рекомендации и не прогадали. Отстояв небольшую очередь к прилавку, за которым суетились на раздаче вспотевшие повара-официанты, мы ткнули в рульку и попросили масс и хойве (1 литр и 0,5 литра на баварском диалекте) Доппельблок Дункель. Пиво потрясающее — свежее оно в разы вкуснее, чем из бутылки. С рулькой мы слегка погорячились — немецкие ресторанные порции с непривычки так просто не съешь. Надо было брать одну порцию на двоих. Тем более здесь — по сравнению даже с Хофбройхаус куски рульки были расчитаны на Гаргантюа. После маса я решил тоже взять еще хойве, чтобы запить остатки мяса. Оставлять его тоже было жалко — запеченая копченая рулька монахам удалась. Хотя счет был весьма демократичным — все вместе уложилось в 20 евро, чаевые в биргартене не практикуются. Допив пиво мы вяснили, что не только объелись, но и порядочно нарезались. Все-таки пиво больше 7 градусов — полтора литра сказались достаточно сильно. Так что решили двигаться в сторону Хершинга по лесной дороге. Указатели на нее висят по всему монастырю.
Дорога идет вдоль ручья по холмистой местности, постепенно спускаясь с холмов Андекса к Аммерзее. Окружающий лес сумрачный, по большей части хвойный, откровенно говоря — непролазная чаща с крутыми откосами заросшими кустарником. Вдоль дороги несколько памятных табличек (одна из них в память погибшего велосипедиста), поклонные кресты, небольшие скульптурные группы и не такие старые постройки — бетонные конструкции в оврагах и мрачного вида обшарпанные домики времен Второй Мировой войны. В целом — зрелище скорее печальное, хотя есть в нем мрачноватая живописность, похожая на знаменитого «Рыцаря в лесу» Альбрехта Альтдорфера или сказки братьев Гримм о ведьмах и жестоких мачехах. С другой стороны — дорога довольно оживленная, на ней много туристов, паломников, велосипедистов.
По пути нам встретилась замечательная группа паломников — с большим распятием, хоругвями и бутылками с монастырским пивом в руках он шли от города к монастырю. Большинство было, мягко говоря, не слишком трезвы и бурно ввеселились. Ближе к Хершингу дорога спускается к ручью и вскоре можно увидеть первые постройки на окраине города. Типичный сельский пейзаж, аккуратные домики с довольно большими участками. По виду трудно определить в какие годы они построены (кроме нескольких явно модернистких современных зданий). Традиционная баварская архитектура консервативна, а ремонт проводится регулярно, так что и старый дом может выглядеть как новый, и новые строятся по тем же архитектурным лекалам.
Ближе к центру город теряет деревенский облик, хотя остается очень зеленым и малоэтажным. Многоквартирных домов почти не встречается, на холме стоит большой красивых храм. На окраине стоит взглянуть на замок Mühlfeld, построенный в XVI-ом веке герцогом Альбрехтом V. Но до него мы не дошли — все-таки прогулка заняла довольно много времени. Город тихий, хотя ближе к Аммерзее становится более многолюдно, жители Мюнхена любят приезжать сюда семьями и отдыхать на набережной и пляжах озера. Здесь благоустроена одна из самых длинных в Германии набережных — около 10 километров пешеходных и велосипедных маршрутов, клубы для занятий видсерфингом, яхтенным спортом, поля для гольфа и конные клубы. Если бы мы были тут не прохладным майским днем, а где-нибудь в середине июля — обязательно остались бы еще на пару часов на пляже. Но и без того стоит поехать сюда, посмотреть на красивый монастырь, зайти в ресторан и прогуляться по зачарованному лесу. Тем более, что времени и денег это отнимет немного.
