Франкония, особенно в районе Нюрнберга гораздо в большей степени протестантская земля, чем юг Баварии. Честно говоря, это вообще не Бавария — здесь другой диалект, флаги, сорта пива и знаменитое франконское вино в плоских круглых бутылках.
Мы с друзьями собрались встретиться в Нюрнберге на Духов день, в который традиционно справляют день Отца в Баварии. И во Франконии тоже. В этот день каждый уважающий себя мужчина должен надеть традиционный костюм, отправится в компании таких же настоящих отцов в биргартен и там напиться до чертиков. Встретившие нас Йорган и Полина предложили нам последовать данной традиции. А Франкония — регион с самым большим количеством пивоварен в мире (даже юг Баварии уступает тут пальму первенства). И лучшее пиво, как известно, варится в монастырях и хранится в монастырских подвалах — келлерах. Католическая Франкония — это район вокруг Бамберга, но ехать так далеко нам не хотелось. Однако Йорган сказал, что можно поехать в бывший монастырь, расположенный в 25 километрах от Нюрнберга, в маленькой общине (гемайнде) Вейзенохе, пригороде Грефенберга. С Цнетрального вокзала-Хауптбанхофа мы спустились в U-Bahn, где нас ждал культурный шок — поезда в Нюрнберге ходят без машиниста, бывшие с нами дети тут же взгромоздились на подоконник переднего вагона и наблюдали движение поезда «глазами машиниста». Что было очень кстати — поскольку это сразу же их успокоило и отвлекло от обычного занятия — создания максимума крика и хаоса на доступном пространстве. На станции Nordostbahnhof следовало пересесть на R-Bahn (r-21) — это линии поездов, которые в отличии от S-Bahn не проходят через цент города, курсируя между окраинами и прилегающими станциями. Ехать до Weißenohe минут 40, это предпоследняя станция ветки, почти все пассажиры ехали именно в монастырь.
Вейзенохе — настоящая франконская деревня. Если быть совсем точным, то принадлежала она Верхнему Пфальцу, подчиняясь не Нюрнбергу, а Регенсбургу. Из-за чего не только сохранялась как католический анклав на протестантских территориях, но и неоднократно подвергалась разорениям и разрушениям. Особенно монастырь пострадал в Тридцатилетнюю войну, когда старые здания, построенные 700 лет назад, были сожжены практически дотла. Но, не смотря на это, жители Вейзенохе не приняли протестантизма, с XVII-го века монастырь отстраивается заново и действовал до секуляризации 1803-го года. Сейчас тут католический храм и старый монастырь, где пиво варят по монастырским рецептам. Но, прежде чем пойти в монастырь, мы решили прогуляться по деревне — благо ее можно обойти часа за два, с заходом в попутные биргартены.
Поскольку День Отца — мероприятие ответственное, местные жители подготовились основательно. Из поезда начали выгружать тележки, похожие на детские тачки с длинной ручкой спереди, но раз в 20 больше. Они были забиты снедью и ящиками с пивом. Заметим, что это пиво гуляющие папаши пили по пути между биргартенами. Их в деревне то ли пять, то ли семь — в идеале нужно обойти все, в каждом выпить по массу (литровая кружка) местного пива, после этого на руку ставится печать каждого из заведений. В монастырский келлер положено приходить с полным комплектом печатей. Судя по дальнейшим событиям, многие честно придерживались данного маршрута. Но прикинув наши силы и наличие 3-х девочек от полутора до 5-ти лет, мы решили поберечь здоровье и ограничились первым биргартеном. Пиво было действительно потрясающим. Это был франконское (или Бамбергское) копченое пиво, довольно крепкое, но, при этом, очень легкое. Дальше дорога вела в гору, вдоль русла речки с красивыми водопадами с одной стороны и пастбищами с другой. Если бы не дети, которые бегали как заводные, пока не заявили, что устали и дальше не пойдут, можно было дойти до истоков реки — это пара километров в гору по живописному хвойному лесу.
С другой стороны — сама деревня достойна внимания. Очень много старых фахтверковых зданий, причем в них располагаются не гостиницы или рестораны, а хлева для скотины, сеновалы, многие до сих пор служат фермерам жильем. Возле одного из них стояла группа абсолютно неприличных садовых гномиков. Еще один забавный элемент местного пейзажа — причудливо раскрашенные пожарные гидранты, большинство также достаточно фривольного вида. Как-то католический дух до сих пор тесно переплетен с карнавальным духом Франсуа Рабле. Запах стоит деревенский — пахнет навозом и свежим сеном, по пути попался еще один развеселый биргартен с настоящей сосной, украшенной венками в качестве Майского дерева. Туда мы уже не стали заходить, поспешив к монастырю.
Монастырь, не смотря на все разрушения в прошлом, выглядит величественно, доминируя над деревней. 45 метровая башня собора Св. Бонифация видна из любой части деревни, так что заблудиться здесь сложно. Собор, как и весь монастырь, построенны представителями знаменитой семьи баварских и чешских архитекторов эпохи барроко Динценгофер — Вольфгангом и Иоганном. Часть стен и корпусов в XIX-ом веке были снесены, однако главный келейный корпус, клостер и храм сохранились. Проходя в главные ворота монастыря невозможно не заметить десятки ласточкиных гнезд, расположенных на балках ворот. Причем все гнезда жилые, ласточки то и дело прилетают с кормом для птенцов.
Во дворе монастыря стоял гвалт, так как прибывшие сюда паломники уже успели посетить n-ное количество заведений и набрались пива литров по 7-8 на персону. Однако, это не мешало атмосфере быть вполне дружелюбной и безопасной. На обед мы заказали с женой жаренную свинину с корочкой, капустой, картошкой и салатом. Это все — одно блюдо, точнее нам принесли его на 2-х тарелках, поскольку такое количество снеди на одну не помещалось. Кстати, блюдо это было расчитано на одного человека. И Полина с Йорганом заказали себе по целому блюду — что самое удивительное, они даже их полностью съели. Нам с женой доесть свою порцию так и не удалось, хотя оно было феноменально вкусным. Зато пива мы здесь выпили от души — я взял в итоге 2 масса, жена выпила полтора, Йорган, увидев, что я выпил больше него, взял 2 масса и кляйне — полулитровая кружка серьезной порцией на юге Германии не считается, но тут был важен принцип. Кстати, пиво во франконских ресторанах стоит почти вдвое дешевле, чем в Мюнхене. Кляйне стоил 2,5 евро, масс — 4 евро. Стоит сравнить с ценами в Хофбройхаусе, где кружка дункеля 7,5 евро, если память не изменяет. Тут же в биргартене находится и детская площадка — так что дети были при деле, пока родители оттягивались.
Деревня к этому времени наполнилась компаниями очень пьяных и бурно веселящихся бюргеров. Несколько представителей католической молодежи громкими криками приветствовали все проезжающие машины, выскакивали на дорогу и пытались напоить пивом водителей и пассажиров. Телеги с напитками заметно опустели. Мы двинулись к станции. И тут — поезд ушел прямо из под носа. Следующего ждать надо было час. На солнцепеке и голой платформе энтузиазма это не вызывало и мы решили пройтись по красивой холмистой дорожке вдоль путей до конечной станции — городка Грефенберг, пригородом которого является Вейзенохе. Оттуда открывается прекрасный вид на монастырь и окресные холмы с живописными фермами. Идти недалеко — так что мы подошли как раз к прибытию поезда, который стоит минут 20 до отправления обратно.
Поскольку Духов День — большой праздник, ничего не работает — купить пива или просто газировки было негде, даже автоматы на станции отсутствовали как класс. К тому же поезд по расписанию уже должен был тронуться, но продолжал стоять. Наконец машинист что-то начал втирать по немецки. Йорган развеселился, а потом сообщил нам, что на путях веселятся пьяные немецкие папаши, и пока полиция их не уберет, ехать невозможно. Мину 20 их уговаривали очистить пути — только после этого поезд тронулся.
В целом — крайне позитивные впечатления, прекрасное пиво и масса этнографических наблюдений над пьяными немцами. Главное в них — абсолютное отсутствие агрессии, кажется, что доброжелательность прямо пропорциональна количеству выпитых круже. Если трезвый бюргер просто улыбается тебе и сообщает, что твой ребенок — «зюс», то на сильно выпившем наши девочки могли виснуть, он при этом блаженно улыбался и пытался в меру сил играть и общаться. С полинкиной старшей дочкой это еще было возможно, а наша немецкий знает на уровне «халльо», «чуууз» и «шау маль». Впрочем, и этого чаще всего хватало.
